Sellised asjad nagu "mõju" ja "tähtsus" on ebamäärased mõisted. Kuid on hästi näha, et Milano moebrändil Off-White on Instagramis 5,4 miljonit jälgijat, asutajal Virgil Ablohil aga 3,1 miljonit. On lihtne näha, et Rihanna kannab neid riideid ja et Ablohi disainitud ja sel suvel välja antud Nike Air Prestosid mainiti sotsiaalmeedias üle 250 000 korra ja neid oli nii raske hankida, et need on nüüd saadaval edasimüügirakendustes, mille juurdehindlus on umbes 450 protsenti.
Bränd asutati 2012. aastal ja selle populaarsus pole uus, kuid nüüd jõuab see kõrgustesse, mis võivad jõude, kuid uudishimuliku moevaatleja segadusse ajada. Tema juhtmõte on lihtsalt "kõik jutumärkides", näiteks "kõik on irooniline, samuti peamine äratuntav kujunduselement riietel - lühikesed tsitaadid". Must kleit, millele on jutumärkides kirjutatud "väike must kleit". 700-dollariliste tossude pits, kus jutumärkides on "Kingapaelad". Sall, millele on jutumärkides kirjutatud "sall". Naturaalvalge originaali ostmine pole nii odav, seega olge valmis tossude paelte eest maksma 700 dollarit.
Off-White valmistab palju rõivaid, mida võiksite tunnustada kõrgmoena, kuid see on rohkem tuntud selliste asjade poolest nagu 1000-dollarised dressipluusid; kallid ja keelitavad telefoniümbrised; vilgas koostöö, mis suurendab 1 miljardi dollari suurust ketside edasimüügitööstust; kaubamärgiga esmapilgul mittefunktsionaalsed tööstusteemalised vööd; ja tema... eksperimentaalne mööbel.
"KÕIK JUTUMÄRGID", NÄITEKS "KÕIK ON IROONILINE JA PEAMISEKS TUNNISTAV RIIETUSE KUJUNDUSELEMENT ON LÜHIKESED JUTUMÄRGID"
Nii veider kui ka see oli, et lapsed seisid rivis ja maksavad üle 1000 dollari, et osta Supreme'i kaks aastat tagasi välja lastud tellis, oli vähemalt selge, et mõnes mõttes oli see nali. Ebavalge pole naljaasi. Need on ülikallid tänavarõivad – eeskätt t-särgid, pusad ja tossud –, mida armastavad Redditi teismelised, New Yorgi ja Milano jõukad klubilapsed, popstaarid ja räpparid kõigis ajakirjades ja sotsiaalmeedia kanalites ning enamasti kõrgmoe eliit. sealhulgas Ablohi fänn Marc Jacobs. Samuti Julia Roberts.
Pole raske leida inimesi, kes ütleksid, et Abloh juhib isiksusekultust, mis sõltub teismelistest, kes ei tea paremini, et tema vaieldamatu ajalooline tähtsus oma põlvkonna viljakaima disainerina lükkab ümber tema näilise huvituse. et anda kellelegi põhjust muretsemiseks. Ta ütleb sageli selliseid asju nagu: "Meil on vedanud, et meil on publik, kes toetab praegu brände kõige rohkem. Põhimõtteliselt oleme kõik sõltumatud kaubamärgid ja jaemüüjad.
Harva tekib küsimus "milles asi?" tundub õiglane või huvitav, aga mis mõte sellel on?
Off-White alustas pintsliga – või pikendatud kallistusega – kuulsusega
Sellele küsimusele vastamiseks peame minema tagasi aastasse 2002. See oli aasta, mil Virgil Abloh – kahe Illinoisis üles kasvanud Ghana immigrandi 22-aastane poeg (tema ema oli õmbleja) – lõpetas ehitusinseneri eriala. programm Wisconsini Madisoni ülikoolis. Samal aastal kohtus Abloh Kanye Westiga ning hakkas kujundama oma kaupu ja albumikujundust.
Samal ajal töötas Abloh oma arhitektuurimagistri kraadi kallal, mille ta sai Illinoisi Tehnoloogiainstituudist 2006. aastal. (Sellega näidatakse kahte tema silmapaistvamat omadust, nimelt seda, et ta on intelligentne ja näiliselt piiritu energiaga.
West ja Abloh interneerusid koos Fendis 2009. aasta suvel ja ütlesid, et neile ei lubatud suurt midagi, kuid nad said paremaks ja lähedasemaks sõbraks. Abloh sai ametlikult Westi "loomingulise juhi" tiitli 2010. aastal. (Ainuüksi see teeb temast trendilooja: igal räpparil on nüüd loominguline juht ja Rihannal on umbes 14.). Ablohi esimene suurem avalik projekt Westiga oli Westi kunstisuund. koostööalbum Jay-Z-ga,Vaata Trooni , mis tõmbas ta hiphopi laiemasse sotsiaalsesse ja kaubanduslikku ringi.
2012. aastal avas Abloh butiigi nimega Pyrex Vision, mis põhines kontseptsioonil, mis läks levima, sest see oli põhimõtteliselt (väga kadestamisväärne, piisavalt nutikas) pettus: osteti lihtsaid, odavaid Championi esmatarbekaupu ja superallahindlusi surnute osadele. Ralph Lauren. laos, siis trükkis nende peale oma ülilihtsa graafika ja müüs need sadade dollarite eest. See oli lahe ! See oli vastuoluline! Sellel oli A$AP Rocky!
Järgmisel aastal asutas Abloh oma etiketi Off-White. Ta koondas disaini esteetika diagonaaljoontele ja Ameerika linnade ikonograafiale: valgetele nooltele. Tavalised sildid. Tööstuslik pakend kaubamärgiga tõmblukuga. Kvaliteetsed kangad ja tuttavad tänavarõivaste vormid. Pärast seda oli tegemist võidusõiduga: esimene naisterõivaste sari Off-White debüteeris 2014. aastal Pariisi moenädalal ja valiti ihaldatud LVMH auhinna finalistiks, mis paigutas Ablohi ruumidesse, kus olid kõik parimad ostjad, disainerid ja inimesed. . pistikud kurikuulsas, kurikuulsas rikkas ja kurikuulsas valgete tööstuses. Neile meeldis!
2017. aastal tegi Off-White koostööd Nike'iga, et töötada välja 10 ettevõtte kõige populaarsemat ja klassikalisemat stiili. Puuduvad, põhimõtteliselt puuduvad sõnad selle kohta, kui populaarne ja kui raske on seda liini omandada.s seal olid neakers. Kuigi alghind oli umbes 200 dollarit, näib enamik saadaolevaid paare kuulsuste kätte sattunud ning edasimüügihinnad kõiguvad nüüd 1000 dollarist põhja pool.
Seejärel, 2018. aastal määrati Abloh Louis Vuittoni meesterõivaste kunstijuhiks – nimetage seda riigipöördeks või triumfiks, see oli ennekõikekuidas kirjutas kõik moe- või äriväljaanded, mida saate nimetada ja arutada iga avaliku elu tegelane. kellel on kunagi, mis iganes põhjusel, olnud midagi pistmist kallite riietega. Rihanna tuli oma debüüdile Pariisis; Playboy Carty ja Kid Cudi olid selles modellid.
Kolm kuud hiljem avalikustas Abloh spetsiaalselt Serena Williamsile loodud Nike'i kollektsiooni ning siin on osaline nimekiri teistest koostööprojektidest, mis ta sama 12 kuu jooksul valmis ja müünud: Champion, Le Bon Marche, Selfridges, SSENSE, KM20, TheDoubleF, Gore- Tex, Browns, Timberland, Burton, Jimmy Choo, Chrome Hearts, Vivendii, Rimowa, Hirshleifers, Ikea, Kith, Equinox, A-Cold-Wall, Burton, Grog ja Sunglass Hut.
Koostöös Hiroshi Fujiwaraga kujundas Abloh rahaklipi, mis näeb välja nagu krediitkaart. "Ärge laske Zaral ja Uniqlol end riiete hindadest teavitada, sest need pole moes," ütles ta kunagi. "See on nagu McDonalds. Teie tervis on sellega seotud – 99-sendine kullatükk. Ta tegi koostööd ka McDonald'siga.
Pascal Le Segretin
Off-White kasutab haute couture’i meeleheidet nooruse taastamiseks
Moe- ja e-kaubanduse platvormi Lyst poolt kord kvartalis avaldatava edetabeli järgi on Off-White maailma populaarseim bränd.
Eelmisel aastal tõusis see Lysti edetabelis 33 kohale ja edestas esimest korda selles kvartalis vanemaid luksusmoemaju nagu Gucci ja Balenciaga. Seda esimest edetabelikohta tuleks võtta üsna soolase, valkja mitteavaliku ettevõtte näol ja me ei tea selle tuludest absoluutselt mitte midagi (teame, et Gucci ja Balenciaga on sel aastal näinud "tähelist" kasvu). Lisaks tugineb Lysti indeksi metoodika suuresti läbipaistmatutele allikatele: patenteeritud otsingu-, vaatamis- ja ostuandmed, sotsiaalmeedia "seotuse statistika" ja "tundeanalüüs". See sisaldab ka Google'i otsinguandmeid, mis on avalikud, kuid pole selge, kuidas neid selles salajases, kahtlaselt keerulises algoritmis kaalutakse.
Olenemata metoodikast ütleb indeks meile ilmselget: "Luksus" on tänapäeval moes tänavarõivad. Tänavamood on olnud 300 miljardi dollari suuruse ülemaailmse tippmoetööstuse õnnistuseks ja aidanud sellel 2017. aastal umbes 5 protsenti kasvada.
Eelmise aasta oktoobris ütles konsultatsioonifirma Bain & Company partner Federica Levato Business of Fashionile: "Ostlejad muutuvad nooremaks, mis on selle tööstuse keskmise ja pikaajalise ellujäämise seisukohalt väga hea." Ta jätkas: "Näiteks on suur luksuslike T-särkide turg, mille väärtus on 2,5 miljonit eurot ja mis kasvab väga kiiresti. Ja poole miljardi euro suurune kummiliugurite turg, mis on selle turu jaoks väga ebatavaline.
See külluse ja taskukohasuse abielu on Ablohi loominguliste tegevuste ja tema äri nurgakivi ning selle kuu alguses arutas ta oma Louis Vuittoni kohtumist CNBC-ga, öeldes: "Minu põhitarbija võib mõnikord olla 12-aastane ja nagu teate, .. uskumatu ülesanne, kuid mulle meeldib väljakutse tõlkida bränd, mis võib olla 100 aastat vana, 12-aastasele inimesele. Olen sellele spetsialiseerunud."
Noam Galay / Getty Images
Selles vestluses viitas ta ka väljakutsele luua Off-White kohver koostöös 120-aastase Saksa luksuskohvrite kaubamärgiga Rimowa (enamusosalus LMVH-le, kes maksis 2016. aastal 80-protsendilise osaluse eest 716 miljonit dollarit). . See 1700-dollarine kohver oli populaarseim teismeliste seas, kes kogunesid tänavu oktoobris New Yorgi esimesele tänavarõivaste festivalile Hypebeast.
Abloh kasutab ära suuremaid suundumusi, nagu Instagrami logode tagasitulek, hip-hopi levimus Ameerika populaarse muusika domineeriva vormina ja masstoodanguna toodetud "algoritmilise" stiili kasv, kuid ta õhutab neid ka edasi ja kasutab neid. tõhusamalt ja kiiremini kui keegi teine.
Nike tõusis Lysti brändide edetabelis ka sel aastal viiele kohale ning Off-White x Nike Air Presto oli aasta kuumim toode, mis on kõrgem kui Westi uued Yeezy Boosts või Balenciaga keel-in-põses trend. moonutavad Triple S tossud. Ettevõtte 2018. aasta tulud olid 6 protsenti, mis tõi sisse 36,4 miljardit dollarit.
Abloh on nende jaoks väärtuslik, sest ta istub kunsti, kaubanduse ja populaarse kultuuri ristumiskohas: sel sügisel oli Beverly Hillsi Gagosiani galeriis 35 skulptuuri, mis loodi Ablohi ja Jaapani kunstniku Takashi Murakami koostöös. Enne näituse sulgemist ostis Drake ühe neist. Eelmise aasta veebruaris Columbia ülikoolis peetud loengus võrdles Abloh oma kaantYeezus Kanye West cpurk Coca-Cola ütles: "Võimalus brändida sisu, mis kujundab põlvkonda, pole väike asi."
Lihtsalt keegi ei saa meie tänapäevasest sõnast salat paremini aru.
Off-White ja Virgil Abloh on äärmiselt vastuolulised, mis on omaette tasuta reklaam.
Bränd on mitmetähenduslik. Ablohi arusaam sellest, mis on hea, ilus ja oluline, näib põhinevat sellel, mis avaldab mõju, mitte tingimata mingil sidusal või märgataval moraalsel või intellektuaalsel maailmapildil.
See on keeruline kangelane: eelmisel suvel töötas ta koos ülikuulsa sotsiaalselt teadliku kontseptuaalse kunstniku Jenny Holzeriga, et luua rida immigratsioonimeelseid ja antinatsionalistlikke avaldusi ning sel talvel kujundas ta Planned Parenthoodile T-särke.
Samas toetab ta endiselt stilist Ian Connori, tuntud hiphopmuusikut, keda on vägistamises süüdistatud üle 20 korra. 2017. aasta W profiilis, mis kuulutas Ablohi "sotsiaalmeedia supermõjutajate kuningaks", nimetas ta Connori "siseringi" liikmeks koos A$AP Mob A$AP Bari loovjuhiga, keda samuti süüdistati seksuaalne rünnak (videotõendid lekitati Redditis vahetult enne tema vahistamist) ja kellega Nike eelmisel aastal suhted lõpetas.
Ja mis puudutab tegelikku disaini, siis Ablohi moto "kõik on jutumärkides" kutsub esile iroonilise eemalejäämise. Kuid ta võib olla ka siiras: "Me olime põlvkond, kes oli moest huvitatud ja poleks tohtinud seal olla," ütles ta W-le, kui temalt küsiti, et oli esimene mustanahaline, kes disainis Louis Vuittonis oma liini, mis oli umbes 165 aastat. .
See, mida ta teeb, on nii oluline kui ka kergesti märgatav. Kui Ablohist sai Louis Vuittoni meesterõivaste disaini direktor, kirjutas C. Austin Collins väljaandele Vanity Fair, et kokkusattumus oli mõttekam, kui paistis: "Off-White'i diagonaaltriibud ja keel-põses jutumärgid on parimaks reklaamiks ja kuulsuste kinnisideeks. täpselt sama kodeeritud ja klassiteadlikud kui teise põlvkonna omavahel ühendatud LV monogrammid.
Collins märkis ka, et kaubamärgil on "nooruslik rumalus, popi veidruse toores tunnetus" ja tunnistas, et "põlgajad väidavad, et see on pettus". Off-White’il on palju selliseid taunijaid.
Ühest küljest on neid, kes usuvad, et Off-White põhineb varastatud ideedel: Norra spordirõivabränd Helly Hansen esitas juulis Illinoisi föderaalkohtusse kaubamärgiõiguse rikkumise ja ebaausa konkurentsi hagi, süüdistades Ablohit oma logo rebimises. paljud neist. tema projektid.
Juba enne seda juhtis populaarse Instagrami konto Diet Prada, mis oli kurikuulus moetööstuse varguste pooltäpsuse kirjeldamise poolest, et Off-White logo oli peaaegu identne tunnustatud Briti disainikontserni 1965. aasta Glasgow lennujaama disainiga. . Nad leidsid Ablohist tema kontorist foto, millel oli koopia modernistliku disaini raamatust, millel oli kanne kõnealuse logo kohta, ning süüdistasid teda ka Calvin Kleini raamatu Raf Simonsi ja Jaapani etiketi Anrealage plagiaadis.
Abloh ütles, et paljude tema projektide elluviimiseks kulub tal 10 minutit. Ta ütles ka, et soovib aidata Apple'il välja töötada järgmist iPhone'i. Tema esteetilised huvid on lihtsus ja tõhusus, ärihuvid on see, mida võib nimetada majanduslikult avangardiks – dramaatilised, karikatuursed, toretsev juurdehindlus põhikaupadele, mida kuulsused müüvad peamiselt lastele, muutes ligipääsmatuse spordiks ja meelelahutuseks. Kui ta tutvustas Off-White'i hajusat sarja "For Every", sisaldas see nelja T-särki ja nelja kapuutsi, mida sai osta ainult suuremate linnade tavapoodidest ja mille hind oli 95–170 dollarit.
Keegi ei saa otsustada, kas see on läikiv või tühi, kuid nad räägivad sellest edasi.
Vaidlused on muidugi jutt. Ja vestlus on kaubamärgi tunnustamine. Ja poiss, kas Redditi poisid teadsid kunagi Off-White'ist? Spetsiaalsel Off-White subredditil on vaid 2000 kaastöötajat, kuid peamise streetwear subredditi 807 000 lugejat räägivad sellest pidevalt.
Kõigile see ei meeldi. Paljud neist on soojad. Paljud neist ausalt öeldes vihkavad seda! Paljud ütlevad, et see on "esteetiliselt hea asi", kuid nad ei suuda varjata kaubamärgi "silmakirjalikku" ideed.
"Võib-olla on Virgil meie põlvkonna üks suurimaid disainereid või võib-olla on ta lihtsalt Kanye parim sõber," kirjutab üks kasutaja. "Mulle meeldib mõelda, et see on kuskil vahepeal." Abloh on ülimalt ameerikalik lugu uskumatust edust, mida juhib töö, ja väga tõenäolisest edust, mida juhib kuulsuste lähedus ja edu, mida juhib õnn.
Pascal Le Segretin / Getty Images
Alex Castro, The Verge'i (ja selle artikli!) illustraator ja eriti lahe inimene, on minu viimane parim lootus kaubamärgi domineerimise mõistmiseks, sest isegi hüppelised võivad selles avalikult kahelda. "Off-White'i jõud on jutumärkides," ütleb ta. Seejärel kirjeldab ta üksikasjalikult väga keerulist emotsionaalset protsessi, reageerides vaibale, mille Abloh kujundas ja millele oli kirjutatud "Stay Away":
Esmapilgul tundub see rumal, aga siis hakkad mõtlema selle huumori peale ja siis mõtled ühiskonnale ja reeglitele, milles me elame, kapitalismist, normidest ja kuhu see sind viib. … Aga siis ma ikka arvan, et see on jälle rumal. Kuna see on nii lihtne ja taskukohane, võivad paljud tänavamoe lapsed arvata, et see on sügavam, kui see tegelikult on. meeldibRick ja Morty , paneb ta inimesi tundma targana, aga kas ta tõesti räägib kapitalismist ja ühiskonnast midagi, mida pole veel öeldud? Ilmselt mitte.
Off-White on tohutu – see on vaieldamatu – ja selle kaubamärgi parim seletus võib olla lihtsalt tooted ise: Rihanna 1000 dollari väärtuses üle põlve ulatuvad valged nahksaapad, millel on vasika tagaküljel kirjas "kõndimiseks" (jutumärkides). , kuigi tegelikult kandis ta neid, et astuda laval ja anda privaatset kontserti plaadifirmade juhtidele eelmise aasta jõulupeol Top Dawg.
Või John Mayeri Off-White x Nike Air Prestos, mille ta sai tõenäoliselt tasuta, enne kui maksis Grateful Dead-i kinnisideeks Instagrami kaubamärgile Online Ceramics, et need tema jaoks värvida, inspireerides endist Hypebeasti toimetajat säutsuma, et oleme saavutanud Tie-Dye tipptaseme. ja "Most Street Fashion Sentence of 2018" ühe hoobiga.
Või Off White Converse’i poolläbipaistvad kõrged tossud, mille arvustas kuulus YouTube’i friik Brad Hall: “Parem jalg ütleb vasak, vasak jalg ütleb õige, see võib mu aju täielikult ümber keerata, teadmata, kas ma olen milleks valmis.” Mina näiteks armastan seda täiesti kasutut neoonkollast põrandapikkust tuti, mida Beyoncé kunagi kandis.
"Ausalt," ütles Castro mulle. "Off-White'il on tulirelvad." See on tõsi. See on aus. Samuti on aus öelda, et see, kas Off-White’i kujundused on võlts või mitte, ei ole enam väga huvitav küsimus, kui me istume ja vaatame, kuidas üha enam noortejanulisi moebrände üritavad kõike muud selle kohta kopeerida.
